核心提示：你大概很难想象，作为一个对辣的认知仅限于「老干妈」、口味清淡的广东人，我竟然从此爱上了湘菜。不像粤菜强调原汁原味，也没有名贵食材的堆砌，它口味重又粗野，各种食材切得细细碎碎，下调味料和猪油毫不手软，以...
你大概很难想象，作为一个对辣的认知仅限于「老干妈」、口味清淡的广东人，我竟然从此爱上了湘菜。不像粤菜强调原汁原味，也没有名贵食材的堆砌，它口味重又粗野，各种食材切得细细碎碎，下调味料和猪油毫不手软，以至于香气极具侵略性，菜一上桌，我就只想匆匆拍照了事，赶紧开吃。
有个朋友，湖南衡阳人，无辣不欢人士。我们之所以能一见如故，很大程度上要归功于对湘菜的共同热爱。「佬湘楼以前还成；同湘会味精太重；洞庭土菜馆口味改良了……」说起湘菜，她简直两眼放光。
来广州 7 年，她吃遍广州大小湘菜馆，从高档会所到苍蝇馆子，只有「湘亲父老」是三天两头就要去一次、饭堂般的存在。
回想起自己第一次点那道衡阳香干，她这样描述：「一口吃出了家里的味道，哇靠，当时眼泪都快掉下来了。」
我知道湘亲父老的时候，它已经在广州开出第数家门店，饭点座无虚席。炎夏空调不够凉，大厅的赤膊壮汉人手一包芙蓉王香烟，对话里满是土话和「塑普」口音（塑料普通话，意即带湖南口音的普通话），场面异常生猛。严格来说，「湘亲父老」做的是湘菜里的衡东土菜，更辣而鲜。店里从厨师到服务员全来自衡东县，蔬果都用货车从当地新鲜运来，整个冰柜被丝瓜、紫豆角、黄贡椒等食材挤得满满当当。
此外，诸如紫苏炒螺蛳、卜豆角炒鸡杂、清炒空心菜梗等等也是细细碎碎的下饭菜。嘴巴辣得冒烟之际，滋溜滋溜吸一口肉沫粉条，红薯粉柔韧、劲道，饱吸肉汤鲜美，瞬间解辣。
其实「下饭」两个字最能概括湘菜精髓，换句话说，油、咸、香、辣的口味菜居多。
这可能解释了为什么湖南人不怎么讲究米饭（米的副产品米粉倒是很棒）。湘菜馆里没有「人头饭」之说，米饭都装在保温桶里一桶桶上桌，几乎没人挑剔饭的口感和香味。
